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N海都记者 吴月芳 吕波 文/图

核心提示 “头上戴着金丝八宝攒珠髻,绾着朝阳五凤挂珠钗;项上戴着赤金盘螭璎珞圈;裙边系着绿色宫绦双衡比目玫瑰佩……”黛玉进京都,见王熙凤的打扮是这般风度,与众姑娘皆是不同。

曹雪芹先生营造的文学世界里,文字美得让人陶醉,却不及实物观赏得真切。14日上午,金玉华裳中华传统服饰臻萃展在泉州市博物馆一层展厅正式启幕。展览将持续至3月5日。展品是北京收藏家王金华先生从数十年的收藏品中甄选而出的,包括清代中晚期及民国时期的服饰配饰共50件。近距离观赏这些华服时,除了其精美让人赞叹外,背后的等级规矩、织绣技艺,无不蕴含着丰富的内涵,值得细细品味。

【宫廷华服】

赌博开户上华服配珠翠,是古人最隆重的礼数。王先生带我们看展,首先推荐的就是“明黄色纳纱地十二章纹女龙袍”。看到这,也许你会纳闷,“龙袍不应该是皇上专用的吗?”其实,答案是否定的。

赌博开户上与皇帝使用的龙袍不同,女式的袖口有“中接袖”的纹饰。这件袍子上绣着象征皇权的“十二章纹”,各代表着日、月、星、龙、山等12种花纹。根据清朝礼部编撰的《皇朝礼器图式》,12章纹为帝王所用。因此王先生推测,这是当时为慈禧所制作的。

展品中带“龙纹”的可不止一件哦。清代咸丰年间的“石青缎绣彩云金龙纹朝袍”,则是属于王公贵胄的礼服。石青色,这是王公贵胄在用色上的特点。他们参加祭祀、朝会等重大典礼时,都要穿这样的礼服出现。两件龙袍上的龙爪都是五个爪,闽南人俗语用“五爪龙”比喻有真本事或者有来头的人,就是这个来历。

最近宫廷剧中大热的“莫兰迪色”,展览里真的有。清晚期“草绿色提花绸花草纹氅衣”,素雅的色调最引人注目。在袖口、领口等处密密织有团状、菱形状网格提花,蝙蝠、兰花、花鸟等也密密匝匝地绣得齐整。王先生说,绣有兰花纹的衣服,是慈禧太后生前喜欢的其中一种。

点缀首饰的“点翠”工艺,要用到翠鸟背部亮丽的蓝色羽毛。展出中有一顶清代“银点翠凤冠”,冠部通体施以点翠,层次分明。顶部可见“官诰重封,奉天诰命”字样,叫人遐想当年诰命夫人戴它时的雍容之姿。

【纺织考古】

中国是拥有“锦绣”历史的文明古国。借着展览开幕的契机,14日至15日,中华传统服饰文化学术研讨会在泉州举行。中国古代服饰文化研究的学者,共同探讨近年来各自的研究课题。沈从文学生、中国文物学会方志文物专业委员会会长王亚蓉是其中一位。

1974年,王亚蓉成为沈从文的学生时,协助先生完成了《中国古代服饰研究》的著作。1982年她参与2300年前战国晚期马山楚墓的考古时,动了还原复制古代丝织文物的念头。

赌博开户上有人说,将王亚蓉主持或参与过的重大考古“排排坐”,几乎就能串起一部中国纺织考古史,从湖北江陵马山楚墓到陕西扶风法门寺唐代地宫,从北京老山汉墓到辽宁省叶茂台的辽墓、从新疆民丰的尼雅遗址到山东齐故城出土的战国丝织品残片……中国人衣食住行的“衣”的历史,依靠这些考古所得逐渐真实起来。

对于泉州厚重的历史文化,王亚蓉等学者表示赞叹。纺织考古包括了对考古现场的纺织品文物、纺织工具等进行发掘、提取、保护、修复、复织等多个环节,是一门博大精深的学问。在泉州的研讨会上,王亚蓉深情回忆了中国纺织考古的历史。“如果从上个世纪60年代沈从文先生开始研究整理中国古代服饰算起,这门‘绝学’已经走过了60年的历史。”王亚蓉说,2019年伊始“中国纺织考古”已获得更多的支持,“沈从文先生当年倡建‘中国古代服饰博物馆’,如今也许距离他的梦想实现更近了一步。”说到动情处,王亚蓉似乎已经哽咽。

【延伸阅读】

刺桐缎曾风靡海外

泉州作为“海上丝绸之路重要节点城市”,一批精美华服的到来似乎产生了一种“古今呼应”的奇妙反应。

泉州与丝绸及织造的历史也渊源颇深。有人称泉州“织染为天下最”。元代摩洛哥大使行家伊本·白图泰游记也盛赞过“刺桐缎”质优。始建于唐代的泉州开元寺有着“桑树开莲花”的传说,这里曾是黄守恭家的桑园,至今还有千年古桑郁郁葱葱。开元寺大雄宝殿因此被赋予“桑莲法界”的雅称,这正是对泉州丝织历史的印证。曾经位于东街门楼巷内的“清白源井”,是明代嘉靖年间“泉州织染局”染布所用的井孔。

泉州市博物馆馆藏的闽南刺绣文物,以闽南汉族服饰为主;大部分的藏品年代是清代、民国时期、1949年后;用途上以结婚礼仪的相关用品和宗教仪式中的神明用品最多;刺绣内容则包含服装、佩饰、日用织品及观赏用锈品等。传统刺绣发展到清代时各类技法已经十分完善。各类针法名目不胜枚举,最常见的有锁绣、打子绣、平绣、堆绣、戳纱、纳纱、网绣、铺绣、穿珠、挑花、钉线、盘金、圈金等。闽南妇女传统服装风格上较多是华丽繁复的。泉州的社会大众服饰除了传统的中华文化外,还大量汲取了华侨文化、伊斯兰文化、西洋文化等元素。


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